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PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Dans cette grande rubrique nous verrons les problèmes que l'on peut parfois rencontrer en aquariophilie marine et récifale en essayant d'y apporter quelques solutions, nous verrons aussi les différentes méthodes d'aquariophilie marine, les indésirables du récifal, l'entretien d'un aquarium et son coût global, les maladies rencontrées, etc,etc...

Premier conseil : évitez le surpeuplement. (même si cela est parfois tentant d'acquérir un nouveau poisson aux couleurs chatoyantes !) Avec l'avènement du récifal, la place pour les poissons dans nos bacs est de plus en plus restreinte car remplacée par les invertébrés. Je pense que c'est une bonne chose lorsque cela est bien respecté. Il est à noter que les poissons ont la plupart du temps disparu dans les nano-récifs, et on comprend pourquoi...Il n'y a  pas à proprement parler de règle générale pour la population d'un bac, le bon sens suffit.

Deuxième conseil : Offrez leur une  nourriture équilibrée et variée (un peu comme nous en fait...) et assez souvent, les poissons ne jeûnent pas dans la nature, au contraire, ils passent leur temps à rechercher la nourriture, le tout est de ne pas suralimenté bêtement,(notamment dans les petits bacs) il faut que toute la nourriture soit ingérée par les poissons et les invertébrés. Si votre bac contient beaucoup de détritivores, la nourriture restante sera un véritable bienfait ! Demandez aux ophiures...!

Déjà avec ces deux petits conseils, et si les conditions de maintenance sont bonnes, vous éviterez la plupart des maladies.

L'alimentation des poissons

Tout le monde n'a pas la chance de ces crevettières de "Grandcamp-les-bains", capturer de la nourriture fraîche pour nos pensionnaires reste hors de portée pour la plupart d'entre nous et vous courez des risques d'introduire des agents pathogènes dans le bac (idem avec avec les moules ou les crevettes du marché), la nourriture congelée reste donc une excellente alternative lorsqu'elle est de bonne qualité. L'alimentation des poissons d'aquarium n'est pas anecdotique, elle doit être considérée comme un des points fondamentales de la réussite d'un bac. C'est un poste à ne pas prendre à la légère, la plupart des aquariophiles qui s'intéressent à la question finissent souvent par fabriquer la nourriture de leurs pensionnaires eux-mêmes. Vous trouverez facilement divers recettes sur le net, souvent à base d'agar-agar.(gélifiant neutre à base d'algues rouges de type gracilaria, bref le E 406...)

Comme chez les humains, le signe de bonne santé des poissons est l'appétit, un poisson qui ne saute pas sur l'aliment (sauf les timides ou les lents bien sur) est un poisson qui peut présenter des signes de maladie. Les poissons ont comme nous besoin d'assimiler des vitamines (A,C,D,E la plupart du temps), des protéines, des fibres, des minéraux, des glucides, des lipides, des oligo-éléments, etc, etc...La plupart de ces élément sont contenus dans les granulés ou les paillettes prévues à cet effet. Veuillez à ce que ce type d'aliments ne contiennent pas de colorants et pas plus de 10 % de cendres. (résidu de cuisson) Voici ce que mange les poissons d'aquarium public : "moules, gambas, crevettes rouges (Pandalus sp.), calmars, truites, harengs, merlans, sardines, éperlans, vers de vase, krill, plancton rouge, œufs d'artémias, artémias adultes, asticots, laitues, épinards, "paillettes", "granulés", vitamines,... auxquels il faut ajouter des poissons vivants tels que: ablettes, goujons."

cliquez sur l'image pour faire un petit voyage...

Il existe des plaquettes congelées avec différents aliments, très utile en aquariophilie marine, et idéal lorsque vous possédez des poissons avec divers type de régime alimentaire. On trouve aussi maintenant des algues fraîches (à rincer avant emploi) ou lyophilisées, idéal pour toutes les espèces herbivores comme les chirurgiens. N'hésitez pas à les perturber en changeant parfois de nourriture, de marques, en passant du congelé au granulés, du vivant au lyophilisé, etc, etc...Pour les algues on retrouve principalement les algues de type : Nori (Enteromorpha Intestinalis ou bien Porphyra Umbilicalis), Dulse (Palmaria Palmata) et Wakamé (Undaria Pinnatifida).

La fréquence de distribution usuelle est de deux fois par jour si possible.

Tout ce qui est congelé doit être décongelé dans un verre d'eau avant distribution dans le bac, les poissons n'ont pas pour habitude de manger congelé ! Attention tout de même à ne pas redistribuer l'eau chargée en nitrates dans le bac.

Les poissons d'eau de mer boivent-ils de l'eau ? Et bien oui, même beaucoup car l'eau de mer étant plus concentré que l'eau douce, le poisson à tendance à "perdre" son eau et à se déshydrater ! (sauf les requins et les raies, mais en aquarium...) En fait il y a une "osmose" entre l'eau douce et l'eau salé, l'eau rentre pas la bouche du poisson et est expulsée par les ouïes où se trouvent les branchies, elles même remplies d'un réseau de petits vaisseaux sanguins, d'où leur couleur rouge intense...Par le phénomène de l'osmose, le poisson absorbe l'eau et la rejette par la vessie...à noter que les poissons d'eau douce boivent moins que les poissons d'eau de mer...La nourriture en flocons et en granulés est équilibrée mais onéreuse. Cependant elle devrait constituer une part de la base de l'alimentation. Pour ma part j'utilise ce type d'aliment depuis une vingtaine d'années avec succès en variant les marques.

Les granulés de JBL et leur composition :

Protéines brutes			38%
Graisse brute			4%
Fibres brutes			4.5%
Cendres brutes			10.5%

Pour ce qui est de la nourriture congelée, vous pouvez offrir à vos poissons des daphnies, des crevettes (krill), des oeufs de poissons (ils en raffolent), des artémias, des moules, des huîtres, ou des mélanges divers. Vous pouvez aussi faire votre propre nourriture (comme mentionné plus haut) à base de poissons, moules, crevettes, salade (bio de préférence pour éviter toutes traces d'insecticides), et quelques vitamines, le tout mixé et congelé.

Improvit, nouvelle nourriture congelé pour nos poissons ( IMPROVIT est un nouvel aliment congelé révolutionnaire pour les poissons d'aquarium. Révolutionnaire parce qu'un tout nouveau processus de production est mis en oeuvre. Un aliment sec de qualité supérieure est imprégné avec divers ingrédients frais comme des larves de moustiques, des cyclopes, des daphnies, des carottes, du cresson, des poivrons, de la salade, du cœur de boeuf, du cœur de dinde, des épinards, des tubifex, du plancton, des artémias, des algues marines, etc. Ces produits frais sont mélangés au début du processus de production, ce qui fait en sorte que 1 granulé IMPROVIT contient finalement l'ensemble des nutriments, des vitamines et des minéraux nécessaires.) dixit la notice du fabricant.

Pour les crevettes (stenopus, etc), pensez aux moules congelées, elles en raffolent aussi.

LES ARTÉMIAS

Le nom scientifique de ce petit crustacé est : artémia salina. Il existe dans le commerce des "kits" comprenant des oeufs, du sel, un tamis et soit une bouteille, soit un récipient en plastique pour les cultiver. Parfois de la nourriture liquide pour artémia.(mikroplan, liquizell, micro-algues)

Ce petit crustacé est parfois la base de l'alimentation de nos poissons d'aquarium marin.

Il suffit juste de mettre une pincée d' oeufs dans l'eau ainsi qu'un peu de sel, le tout à température ambiante. Quelques heures après, vous verrez apparaître des petites larves que l'on appelle des nauplies d'artémias, il faut maintenant les passer sur un tamis très fin afin de séparer les coquilles vides ou non écloses des nauplies. Ensuite mettez du liquide pour nourrir les petites bêtes pendant quelques jours afin qu'elles aient une taille appréciable pour les poissons. Je précise que si vous employez une bouteille ou un récipient (un petit bac par ex.) il vous faut aérer l'eau avec une pompe à air et un diffuseur.

Vous pouvez aussi achetez des artémias congelés mais sachez qu'ils perdent beaucoup de leur valeur nutritive, vous pouvez donc rajouter de temps en temps des suppléments de vitamines. Attention aussi à certaines marques qui vendent autant d'eau que d'artémias dans les cubes congelés. On trouve aussi parfois des artémias vivants en "barquette", si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la reproduction des artémias, c'est la solution idéale mais un peu onéreuse. En général, les détaillants sont livrés une fois par semaine, à vous de savoir quel jour !

BRACHIONUS  PLICATILIS

Bouh, pas beau...

Idéal pour les alevins... Il y a environs 1700 espèces de rotifères dans le monde, seulement 1 espèce en eau de mer est reproduite.

On trouve maintenant des souches disponibles sur le net pour notre passion et les pros utilisent ces souches depuis pas mal de temps pour nourrir les larves de poissons reproductibles. Indispensable pour élever les alevins des poissons clown par exemple.(et les autres...)

L'alimentation des larves de poissons reste problématique durant les tous premiers jours de leur vie en aquarium. Les nauplies d'artémias fraîchement écloses sont malheureusement de taille trop importante pour nos petites larves, dommage...C'est là que notre minuscule vers (qui se déplace avec de petits cils) intervient, lui même nourrit aux levures (d'ou le nom de rotifères enrichis), sa taille devient absorbable pour nos larves, de l'ordre de 120 micron (micro mètre) mais encore faut il le temps et avoir la place de pratiquer un élevage de rotifères.

L' Alimentation des coraux 

Les coraux se nourrissent de différentes façons : 

• La lumière en quantité suffisante

• Le phytoplancton

• Le microplancton

• Le bacterioplancton

• Le nannoplancton

• Les matières organiques dissoutes

• Les petits crustacés pour certains

Le microplancton de la marque Preis (microplan) à fait ses preuves, quelques gouttes dans l'eau chaque semaine permettent aux coraux de s'alimenter. Il y a aussi maintenant le MarineSnow de two little fishies (phytoplancton, spiruline et farine d'algues). Dans la nature, les coraux chassent plutôt la nuit, d'ailleurs les couches planctoniques remontent la nuit en surface, d'ou l'adaptation des coraux. On estime que L'apport de zooplancton couvre environ 10 à 20% des besoins énergétiques des Madréporaires. Pas d'estimation disponible pour l'instant pour l'apport de lumière dans la part de l'alimentation des coraux.

On commence à trouver beaucoup de nourriture pour coraux, il était temps...

La méthode utilisée par P.Wilkens est de secouer la couche de sable du bac avec une tige en plastique afin que les matières organiques soient envoyées en pleine eau et facilement assimilable par les coraux ! Cette méthode est fastidieuse, stressante pour tous les habitants de l'aquarium et dépassée depuis que l'on trouve de nombreux produits dans le commerce.

Certains coraux comme les 'tubastrea' par exemple doivent être nourris avec une pipette lorsque les tentacules sont déployées, notamment le soir.

Zoplan : "Une nourriture planctonique naturelle pour les invertébrés marins filtreurs. ZoPlan® est un mélange de crustacés et autres créatures marines d'une taille qui en fait la nourriture idéale pour les invertébrés marins tels que les coraux mous et durs, les gorgones, les sabellidés, les zoanthidés, les hydrozoaires, les coquillages et autres animaux filtreurs. Aussi pour les poissons planctophages." Dixit la notice.

Le simple fait de nourrir ses poissons revient aussi à nourrir ses coraux, mais cela est insuffisant, vous devez leur fournir une alimentation complémentaire. Il existe dans le commerce bon nombre de préparations, essayez-les et comparez les résultats obtenus ! Attention de ne pas surcharger le bac en matières organiques.

Korallfluid de JBL (Nourriture liquide pour invertébrés marins).

"Coraliquid" de SERA donne aussi de bons résultats, à base de plancton pour les invertébrés filtrants.(sans phosphates)

Coraliquid de Sera.(SERA coraliquid, un aliment énergétique liquide à base de plancton, a été spécialement mis au point pour les invertébrés filtrants. SERA coraliquid est simple à utiliser, augmente l'activité des animaux et prévient efficacement les symptômes de carence. Pour une population moyenne d'invertébrés filtrants, donner une à deux fois par semaine 5 ml de SERA coraliquid pour 200 litres d'eau d'aquarium.)

D'autres coraux comme les plerogyra, les fungia, les heliofungia, les ctenactis, les euphyllia, les catalaphyllia, les physogyra, les galaxea, les trachyphyllia, les symphyllia, les cynarina, et encore beaucoup d'autres peuvent ingurgiter selon leur taille respective une crevette ou une moule entière ! Vous devez d'ailleurs leur fournir ce type d'alimentation pour espérer les garder longtemps en pleine santé.

Reef plus de Seachem. (apporte le spectre complet des oligo-éléments, vitamines et acides aminés dont la nécessité a été prouvée pour la bonne santé et la croissance des coraux et autres créatures d’un système récifal. Reef Plus™ est formulé pour apporter les nutriments présents dans les eaux tropicales des récifs coralliens. Il contient et apporte au pH 8,3 de la vitamine C et B12, de la thiamine, proline, de l’iode et d’autres composants essentiels. Reef Plus™ peut être employé comme complément alimentaire. Reef Plus™ est sans phosphates ni nitrates.)

Une idée préconçue est de dire que les coraux s'alimentent exclusivement grâce à la lumière, c'est en partie vrai notamment le jour bien sur mais les coraux les plus magnifiques sont ceux qui reçoivent régulièrement une alimentation complémentaire.

Microplan de Preis. (Solution nutritive universelle pour l'élevage des cultures de plancton, des artemia salina, des invertébrés et des poissons d´eau de mer. PREIS-MICROPLAN, la nourriture haute qualité pour tous les invertébrés, contient toutes les substances nutritives et reconstituantes essentielles à une croissance optimale. Pour les coraux, ajouter 1à 2 x par semaine du PREIS-MICROPLAN qui, avec tous ses acides aminés et ses substances vitales, servira de nourriture organique. Réussissez votre élevage de plancton vivant, d´artemia salina.)
 

Il faut nourrir tous les habitants de votre aquarium récifal !

Maladies des poissons

En général, mieux vaut prévenir que guérir mais il est parfois trop tard. Il n'y a pas 36 solutions pour soigner un poisson malade, il y en a 2 :

• La première consiste à laisser faire la nature pour les pathologies bénignes (points blancs etc...) En général, tout rentre dans l'ordre.( si le bac est bien équilibré.) Mais il convient de chercher la cause de cette maladie.
• La deuxième consiste à retirer le poisson du bac ( afin de ne pas perturber l'équilibre chimique de l'ensemble) et de le soigner dans un bac à part.(bac hôpital, ou bac de quarantaine) 

La maladie la plus connue est la maladie des points blancs, heureusement c'est aussi la plus facile à soigner. On la reconnaît aisément aux tout petits points blancs présents sur les nageoires ou sur le corps. Son nom scientifique est :

  CRYPTOCARYON IRRITANS

Aie, aie, aie...

C'est une infection qui arrive la plupart du temps après un stress ou une importante variation de température ou encore de densité. Le poisson se frotte contre le sable, les pierres ou les coraux, il semble avoir des difficultés à respirer. Le remède, si le stade de la maladie n'est pas trop avancé, est de laisser faire, ils partiront comme ils sont venus. Dans le cas contraire, retirer le poisson et le soigner avec du sulfate de cuivre ou du vert de malachite ou tout autre traitement disponible dans le commerce. Cette infection intervient un peu moins dans le cas ou le bac est stérilisé avec un ou plusieurs tubes ultraviolet. Mais cela reste de la prévention et ne soigne pas les causes de la maladie. (l' UV ne s'attaque qu'a la forme juvénile des bactéries et des virus)

Cette maladie est parfois confondue avec la LYMPHOCYTOSE, pourtant les points blancs chez cette dernière sont beaucoup plus gros. Ils ressemblent plutôt à des protubérances ou des nodules. C'est une maladie courante chez les poissons anges et les poissons papillons notamment sur les nageoires caudales.

Forme extrême de la lymphocytose sur un pomacanthus paru.

Si ces nodules arrivent à la bouche du poisson, celui-ci aura des difficultés à s'alimenter, ce qui peut mener à sa mort si rien n'est fait.

Encore 2 solutions, soit vous laissez faire, soit vous intervenez si la maladie est avancée. Dans ce cas, il faut retirer le poisson et enlever les nodules blancs manuellement ( avec l'ongle ou un scalpel stérilisé) Ensuite, traiter au sulfate de cuivre qui reste un remède (presque) universel et relativement efficace. (en badigeonnant sur et autour de la plaie). Il n'existe pas dans le commerce de produit miracle, la lymphocytose reste une infection virale. Certains utilisent de l'iode pour soigner les plaies, je reste septique...Dans tous les cas ne laisser pas le poisson plus d'une minute hors de l'eau.

N'oublions pas que pour l'instant , la plupart de nos poissons proviennent malheureusement du milieu naturel, milieu parfaitement stable. Dans nos bacs, les conditions de maintenance sont souvent instables, fluctuation du pH, de la densité, des taux de nitrates, de nitrites, d'ammoniac, de phosphates etc... Donc le poisson est sensible au stress, le stress est à la base de l'apparition de la plupart des maladies, comme pour l'être humain d'ailleurs...

Il existe une autre maladie extrêmement contagieuse et terrible pour nos poissons c'est  : 

L' Oodinium 

Ah oui, il est pas beau celui là...

L'Oodinium est un parasite unicellulaire, il existe aussi dans une autre forme appelée  : " maladie des points noirs ou maladie du velours " : L'Oodinium noir (Turbellaria). Ce sont des petits points noirs, parfois difficiles à voir, disséminés sur l'ensemble du corps.(un peu moins sur les nageoires)

Là, il faut absolument traiter le poisson : le retirer du bac et le mettre en quarantaine dans un bac  hôpital avec une densité de 1016, voir 1014 puis faire des bains d'eau douce (même température) d'environ 5 minutes, 2 fois par jour pendant 5 jours.

L'autre forme d' Oodinium (Oodinium ocellatum) peut parfois se confondre avec le cryptocaryon mais les points blancs sont beaucoup plus petits, vérifiez d'abord les branchies, puis les nageoires et le comportement du poisson.(sujet restant en surface ou sur le fond, agité, problème respiratoire, frottements) puis traitez au sulfate de cuivre dans un bac hôpital (densité 1018), descendez un peu la densité du bac principal (1020 est un bon compromis), et attendez au moins 10 jours avant de remettre le poisson dans le bac principal. Ceci dit, ce parasite n'apparaît pratiquement jamais dans un bac parfaitement équilibré, heureusement !

Érosion de la ligne latéral 

C' est la plupart du temps une maladie due à un manque de vitamine C dans l'alimentation, il vous faut donc rajouter cette vitamine dans la nourriture avant que cela dégénère, car la mort survient presque toujours sans traitement.(la couleur du poisson devient "fade", il ne s'alimente plus, et on voit apparaître une ligne latéral très visible partant de la tête à la queue.) 

L'empoisonnement 

L'empoisonnement arrive parfois dans des bacs mal entretenus, l'intoxication des poissons est due à un fort taux de nitrites, d'ammoniac ou d'hydrogène sulfuré ou encore de phénols et dans une moindre mesure, aux nitrates. Il faut donc intervenir rapidement, effectuer un changement d'eau en évitant un stress supplémentaire aux poissons et rechercher la cause de cette accumulation de toxiques due parfois à la mort d'un gros poisson qui serait resté coincé au fond du bac. Vérifiez aussi la couche de sable, une odeur de souffre traduit un déséquilibre au sein de celle-ci.

Il y a des tas de bactéries pathogènes dans un aquarium qui peuvent emmener des maladies, veuillez vous référer aux livres divers parlant du sujet.(notamment celui de G.Bassleer) D'une manière générale, si vos poissons sont nourris correctement, si votre pH est relativement stable, si vous n'avez pas de nitrites, pas de nitrates (quoique les poissons sont moins sensibles que les invertébrés aux nitrates), pas d'ammoniac, pas de phosphates, un bon taux d'oxygène dissous, une bonne température, une bonne salinité, pas de surpeuplement, normalement, vous ne devriez avoir aucun problème ! Puis ne fumez pas dans la pièce où est installé votre magnifique aquarium, vous sous-estimez les conséquences néfastes du tabac sur vos poissons.( profitez-en pour arrêter de fumer !) et évitez tous les vaporisateurs et désodorisants pour votre intérieur. Il est important aussi lors de l'achat de vos poissons à veiller à ce qu'ils s'alimentent correctement, demandez au vendeur de distribuer quelques paillettes ou granulés. Il faut que le poisson soit vif avec un ventre un peu rebondi et alerte. Évitez les poissons timides ou nageant maladroitement, les poissons faibles, ternes et semblant immobile. Ayant travailler dans ce milieu, je vous confirme que la plupart des vendeurs en animalerie sont incompétents en eau de mer sauf quelques vrais passionnés, sachez les reconnaître !

Attention ! Ce poisson n'est pas malade, il dort paisiblement ! Ce petit clown qui est dans un de mes bacs de 260 litres avec son anémone dort pratiquement toujours au même endroit sur une pierre, il reste quelques heures dans cette position, le flash de mon appareil photo ne l'a absolument pas réveillé ! Il faut dire que la journée à été rude, c'est un fameux mâle reproducteur bien connu dans mon bac !  lol

L'empoisonnement au cyanure

Évidement, si votre nouveau pensionnaire a été péché au cyanure (heureux survivant) il est peut-être trop tard, allez vous venger sur votre vendeur (en général, il n'y peut rien mais ça défoule) et demandez lui de se fournir chez un grossiste qui travaille avec des certificats prouvant que les poissons n'ont pas été capturés au cyanure. (très courant aux États-Unis, un peu moins en France mais ça devrait changer, enfin je l'espère...)

Ici, apparemment une capture au filet, ce qui devrait être la norme.

et là une pêche à la dynamite...no comment.

Les symptômes sont simples, votre poisson meurt sans symptômes justement. Parfois certains ont du mal à s'alimenter (tout de même assez courant, mais dans ce cas , la muqueuse gastrique est déjà détruite), ou bien il meurt quelques temps après leur acquisition. L'empoisonnement par le cyanure est irrémédiable. Le problème est apparu en 1958 ! On le croyait résolu, mais il n'en est rien... au contraire, la solution du problème est à la source, c'est à dire un pêcheur bien rémunéré... illusoire, même contre les fortes amendes données par les autorités locales, la pêche aux sels de cyanure persiste, et pourtant, au bout de la chaîne, nous payons le prix fort. La pêche au cyanure détruit toute vie sur la parcelle corallienne ou il a été dispersé, même avec quelques milligrammes lancés sur le récif afin de capturer plus facilement les poissons, il est aussi à noter que cette pratique de pêche est aussi préjudiciable pour le pécheur lui-même et ceux qui consomment les poissons comestibles pour l'alimentation humaine... Ce problème se retrouve encore dans quasiment toute l'Indonésie. Alors faites comme les ricains, même si ils n'ont pas encore signer le traité de Kyoto, ils sont assez sensibles sur la protection des récifs coralliens et le commerce des poissons exotiques.

SAY NO TO CYANIDE 

Voici le résultat d'un lâcher de cyanure sur une partie du récif...

MALADIES DES CORAUX

Voici un domaine où tout reste à faire ! Comme pour les poissons, la meilleure des thérapies reste la prévention, à force d'observer pendant des heures vos coraux, vous saurez rapidement si quelque chose ne tourne pas rond dans le bac. Les coraux sont sensibles aux chocs, aux brûlures des autres coraux, aux chocs thermiques, aux brûlures des hqi, aux changements brutaux de paramètres physico-chimiques, aux virus, aux bactéries, aux protozoaires et à pas mal de parasites ! Paradoxalement, les coraux ont un grand pouvoir d'adaptation et de régénération lorsque les conditions sont favorables.

La maladie la plus répandue chez les coraux est le "blanchissement". (Bleaching en anglais) Le corail, suite à un stress(par exemple) perd ses zooxanthelles et devient blanc ! L'origine est encore méconnue, il s'agirait soit d'une bactérie, soit d'une augmentation (ou diminution) de la température, soit une surdose de rayons ultra-violet. Il semblerait que le manque d'iode favorise aussi l'apparition de la maladie.( à démontrer...) Toujours est-il qu'en aquarium, lors d'une élévation brutale de la température de plusieurs degrés, il est fort à parier que vos coraux subiront un stress important et blanchiront. Ceci dit une repigmentation peut être possible dans certains cas par une recolonisation des zooxanthelles mais ce cas est surtout valable dans le milieu naturel...

Un parazoanthus totalement blanchit par un excès de température...

Cette maladie est relativement fréquente en aquarium mais beaucoup moins que les nécroses et la régression des tissus. ( RTN ) En général cela va très vite et le résultat est la perte irréversible du corail. Les traitements sont rares et souvent inefficaces, le meilleur moyen d'éviter ce type de maladie est d'avoir un bac sain et de n'acheter que des coraux sains. Traiter aux UV, ce qui détruira au moins les bactéries en eau libre et dans le pire des cas, faites des bains d'eau douce ou appliquer un traitement aux antibiotiques.

Une autre sympathique maladie infeste parfois nos coraux, c'est la gelée brune. C'est une infection qui arrive souvent après un stress due au voyage ou à un choc. La gelée recouvre les tissus du corail et ne laisse rien à part le squelette, attention elle est contagieuse, il faut donc isoler votre corail. Ce sont en fait des protozoaires qui se nourrissent des algues zooxanthelles.(helicostoma nonatum) Vous pouvez traiter aux antibiotiques à large spectre. Je vous rappelle qu'il faut effectuer ces opérations hors du bac principal, prévoyez un bac de quarantaine.

• La maladie des bandes noires est due à des cyanobactéries qui nécrosent le tissu du corail en secrétant un produit toxique. Le squelette calcaire restant est alors en contraste avec la bande noire créée par les cyanobactéries.(Phormidium corallyticum)
• La maladie des bandes blanches ressemble fortement au blanchiment (voir plus haut), elle détruit les tissus sans causes apparentes dans la partie haute du récif (souvent sur le platier). Les recherches sont en cours, il semblerait que cela soit due à des bactéries.
• La maladie des bandes jaunes ressemble à la maladie des bandes noires, après une attaque, il ne reste plus que le squelette du corail, les tissus jaunissent et le corail meurt. Cela est due à une élévation de la température et une surcharge de l'eau en nutriments.
• La maladie des bandes rouges beaucoup plus rares, sans doute due aux rayons ultra-violet mais on trouve souvent une cyanobactérie (schyzothrix.sp)

Les coraux comptent aussi quelques prédateurs comme certains escargots qui se régalent des zoanthidés ! Et d'autres préfèrent les espèces de sarcophyton, méfiez-vous donc des escargots, excepté des trochus ou des astréas, eux, bien connus des récifalistes. Évitez aussi les porcelaines et les nudibranches très jolis mais dangereux en aquarium récifal.

Voici un indésirable du récifal, l'Heliacus sp. qui raffole des zoanthidés ! A surveiller la nuit...

Je vous rappelle qu'il faut aussi nourrir ses coraux, en effet la lumière ne suffit pas, bien que la plupart des coraux durs vivent dans une eau pauvre en nutriments, ils se nourrissent quand même de zooplancton et de microplancton et d'éléments dissous, on trouve dans le commerce nombre de solutions pour les nourrir sous forme liquide ou lyophilisé, d'ailleurs à utiliser avec parcimonie.(voir le chapitre un peu au dessus !)

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