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TECHNIQUE(S)
L'aquarium
Dans cette partie "technique(s)" vous trouverez
tout ce qui concerne le matériel de base pour pratiquer l'aquariophilie marine
ou récifal sans encombres, puis les différentes techniques à mettre en oeuvre
pour bien démarrer un bac d'eau de mer. Pour optimiser vos chances de réussite,
je vous conseille d'investir tout de suite dans du bon matériel qui vous servira
des années durant.
On trouve maintenant dans le commerce aquariophile,
en animalerie ou encore en grande jardinerie bon nombre d'aquarium complet (appelé : cuve ou bac) plus ou moins
adapté à l’art récifal. (plutôt moins que plus d'ailleurs, ce qui est
normal car le marché de l'eau de mer représente un peu moins de 5% du volume)Le choix de la taille se fera en fonction de vos
besoins, de la place dont vous disposez et de vos possibilités financières.
Pour les FO (Fish only) il est conseillé de prendre un volume supérieur à 400 litres
surtout si vous comptez mettre des chirurgiens ou des poissons anges, tous de
grands nageurs qui ont véritablement besoin d'espace...Dans les deux cas, il est
assez intéressant d'acheter une cuve nue, pour le budget d'une part et pour la facilité de mise en œuvre
d'autre part. Les aquariums thermoformés ne sont pas adaptés à l'aquariophilie récifal
(mais pas trop mal pour les bacs ne contenant que des poissons, les FO), ou alors il vous faut retirer la galerie
(souvent en plastique et collée à la silicone) afin d'installer un
éclairage HQI, ou une rampe de T5 car il est souvent difficile de placer plus de 4
ou 6 tubes fluos
T8 dans ce type d'aquarium
et d'avoir l'équivalent d'un HQI en puissance lumineuse. Voici un exemple de ce que l'on peut trouver fréquemment dans le commerce
à peu de frais, c'est à dire entre 90 et 150 euros :
Je vous conseille tout de même d'acheter une cuve nue, ce qui vous reviendra un
peu moins
cher... Les aquariums marins modernes sont de type 'ouvert' c'est à dire sans
galerie, il est d'autant plus facile d'intervenir dans ce type de
d'aquarium.
Évidement ce genre de bac est obligatoire en cas d'utilisation de HQI ! Prenez une
forme classique (rectangulaire) ou en colonne (attention quand même à la hauteur
pour intervenir dans le fond du bac). Vous pouvez aussi vous faire construire un
bac sur mesure (la plupart des revendeurs le font) jusqu'a 5000 litres si vous
en avez la possibilité. 800 euros sera un minimum pour un bac 'sur mesure' d'environ 1000 litres. (égal
au coût du verre en lui même, de la coupe, du collage et du montage) Sinon la
plupart des pros peuvent vous proposer des bacs récifaux "fait maison" aux
alentours de 890 euros...Ou bien il existe encore des solutions tout intégrés du
type RED SEA (red max)ou SERA ou encore bien d'autre, la plupart du temps ces
bacs sont relativement bien conçus même si il faut parfois revoir leur copie au
niveau du brassage de l'eau et de la ventilation (car ce sont souvent des bacs
fermés utilisant des T5, d'ou réel surchauffe) Si votre budget le permet
vraiment, alors faites vous plaisir et investissez dans un bac récifal tout
intégré, soit sur mesure, soit disponible uniquement en magasin spécialisé qui
font ce type de bac eux-mêmes,(parfois) le coût est, suivant les modèles entre
1000 et 3000 euros, tout compris. Si vous êtes bricoleur, alors faites le vous
même .
 Ici un magnifique
aquarium ATC.
CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA
CONSTRUCTION D'UN BAC DE 1200 LITRES
 Un bac
récifal tout équipé (enfin presque...!), comptez environ 700 euros pour le bac
et le meuble. Pour celui-ci il faut rajouter au moins 2 nano stream de tunze
(soit environ 120 euros), car ce bac est par défaut sous-brassé, changer les
ventilos vraiment bruyant (environs 50 euros)et
investir dans un groupe froid (quelque soit votre région) car ce type de bac 'tout fermé' chauffe vraiment beaucoup
l'été... même avec les petits ventilos de pc sensé refroidir le bac...soit environ 300 euros de plus, puis les roche vivantes (environ 20
kilos, soit 300 euros) puis les poissons et les coraux soit environ 500 euros
pour un peuplement raisonnable...Nous voici donc à un total d'environ 2000
euros, à voir si à ce prix vous ne pouvez pas vous faire faire un 'vrai' bac
récifal...Mais soulignons l'initiative de cette marque de vouloir développer
l'eau de mer pour les débutants... Ici
le nouveau red max 250...environ 990 euros...(vide !)
Toutefois, même pour un débutant, il est fortement conseillé de commencer avec un bac d’une capacité d’au moins 200 litres
pour un bac récifal. Ceci, afin d’éviter les erreurs commises par la plupart des débutants.(une bêtise est plus facile à diluer dans 200 litres d'eau que dans 40 !) Cependant, personne ne vous empêche de vous lancer dans l’aventure avec
un petit bac de 50 litres, voir moins, pour faire ce qu'on appelle un "micro-récif",(ou pico, ou
nano-récif) mais tôt ou tard, vous ne résisterez pas au plaisir de voir évoluer vos poissons dans plusieurs centaines de litres d’eau,
bien qu'il soit fortement déconseillé de mettre des poissons dans ce type de bac !(en
dessous de 30 litres) Les
coraux en se développant prennent aussi de plus en plus de place dans de bonnes conditions. Sachez
aussi qu'il existe des nano-récifs ne contenant pas plus de 20 litres d'eau,
voir 3 litres ! Le problème avec ce type de bac (ou de bocal ?) est la gestion
thermique de l'eau, en effet, la petitesse de ce type d'aquarium fait que
les variations de température peuvent être dommageable pour les occupants de tel
bac.
 Quelques Nanos
!
Ne
comptez pas trop faire moins d'économie avec ces petits aquariums car il vous
faudra à peu près le même type de matériel, c'est à dire du brassage, un écumeur, un bon
éclairage, des pierres vivantes, et la plupart du temps un groupe froid si vous
habitez dans le sud de la France. Le facteur "temps" est le même. La seule économie possible est
sur les roches vivantes que vous achèterez en moindre quantité. Il ne faut pas
se mentir, encore aujourd'hui, l'aquariophilie marine ou récifal coûte assez
cher. Dans le meilleur des cas prévoyez un budget total d'au moins 1000 euros
minimum tout compris pour un bac d'une centaine de litres, mais quand on aime...On
trouve maintenant des petits bacs récifaux d'environ 120 litres (red sea par
exemple, voir ci dessus) auquel il convient d'ajouter un groupe froid (car
moyennent ventilé et de type fermé) puis les pierres vivantes, le sable de
corail, et le vivant ! Si vous êtes un esthète du nano, le coût
sera faible, un bocal de 5 litres maximum, un petit éclairage, une résistance
chauffante, une poignée de sable, un bout de roche vivante, un petit corail, une
crevette, quelques détritivores et le tour est joué ! Moins de 100 euros en se
débrouillant bien...Cela peut être une bonne approche pour commencer l'aventure
en eau de mer. Resun, fabricant chinois fabrique des petits nano récifaux
équipés en T5, filtre interne et écumeur...(entre 100 et 199 euros)
 Un "ptit"
chinois équipé en T5...! et
LED bleu, la classe...!
Mon petit bac de 90 litres,avec un seul poisson, quelques pvs
et trois coraux mous, écumeur intégré avec décantation intégrée et 2 pompes de brassage.(2X1200L/H)
Quoiqu'il en soit, choisissez toujours une cuve plus large que haute (plus grande est la surface eau/air, mieux c'est
pour l'oxygénation) De plus, constituer un décor récifal est beaucoup plus facile avec une largeur importante,
car vous pouvez jouer sur la profondeur. Vous pouvez laisser votre bac à l'air libre,
mais si vous utiliser des tubes fluos, mettez des réflecteurs en aluminium.( 75 % de luminosité en plus environ) L'avantage
d'une profondeur importante est aussi d'ordre esthétique,
car l'impression d'écrasement est moindre avec une cuve plus profonde.
Avec l'avènement du récifal on trouve de plus en plus d'aquarium
qui présente ces caractéristiques.
Dans le cas ou votre bac ne comporte pas de galerie, attention à
tous les insecticides, anti-moustiques ou autres désodorisants pour la maison,
ils sont nuisibles en aquariophilie (et parfois pour votre santé) de par l'échange eau/air, idem pour le tabac...Veuillez
toujours à ce que la pièce soit bien aérée car un bac marin (même fermé) dégage
beaucoup d'humidité.
La technique du verre collé grâce à la colle silicone est maintenant parfaitement au point
depuis plus d'une vingtaine d'années. Les cornières en métal n’existent plus sur les aquariums, il n’y a donc aucun risque de polluer l’eau avec du métal rouillé ! (le sel de mer est extrêmement oxydant). La durée de vie d'un bac en verre collé est supérieur à 30 ans sauf lorsque la cuve est restée à l'air libre plus d'un an, mieux vaut changer la silicone. Préférez la silicone noire, jugée plus résistante, surtout plus esthétique.
Il est recommandé d’éviter les bacs en plastique ou en méthacrylate car ceux-ci se rayent plus facilement, surtout lors du nettoyage des vitres. Leur avantage reste le poids beaucoup moins important.
Cette technique est souvent employée dans les aquariums publics. Cependant vous pouvez faire votre bac de décantation en méthacrylate,
mais le prix sera plus élevé qu'en verre (d'ailleurs, faites en sorte qu'il soit le plus grand possible, on trouve parfois des cuves de décantation avec le même volume,
ou plus d'eau que le bac principal). Avec l'arrivée des micro-systèmes on trouve
des petits bacs d'une vingtaine de litres en méthacrylate aux alentours de 90
euros, idéal pour les nano-récifs.
Pour la forme du bac, libre à vous et à votre œil de choisir,
tout en sachant que la vision avec un bac panoramique ou bombé n’est pas très agréable car elle est déformée. L’aquarium rectangulaire reste encore et pour longtemps la référence ultime en la matière. Les aquariums de type colonne sont aussi très agréable en eau de mer,
idéal pour simuler les tombants récifaux, veuillez à ne pas dépasser les 70 cm de hauteur, par
praticité, et pour un éclairage optimal. (au delà de 70 cm de hauteur il devient assez difficile
d'éclairer convenablement le fond du bac.)
Un de mes bacs en phase de démarrage, 250 litres brut avec une hauteur de 70 cm ,
largeur de 70 cm et
une profondeur de 60 cm !
Le socle doit être parfaitement stable, solide et droit. Une couche de polystyrène est
parfois nécessaire entre le
meuble de l'aquarium et le bac, ceci afin d' éviter les aspérités qui risquent de fendre la plaque de fond.
Évitez de préférence la moquette et le parquet sous le bac, car il y a souvent des projections d’eau
avec toutes les manipulations. Un sol carrelé est idéal, et un évier pas
loin encore mieux !
 Ici un
aquarium ATC simulant un tombant(ou fosse) récifal.
Trouvez une place définitive au bac
car celui-ci rempli, sera absolument
intransportable. Le poids est
considérable, vous pouvez d'ailleurs signaler à votre assurance la présence d'un
aquarium à votre domicile (par courrier et en recommandé) qui rentrera dans les
dégâts des eaux si problème il y a. Il est aussi indispensable de ne pas mettre
votre bac dans un passage de type couloir au risque de stresser vos
pensionnaires. Sachez aussi que la norme de résistance pour les
planchers est de 150 kg par mètre carré.
Enfin, évitez si possible la proximité d’une fenêtre pour éviter une explosion d’algues
indésirables dans l’aquarium ainsi que la montée de température en été qui peut être fatale pour certains coraux. (la " casse " arrive a partir de 32, 33 degrés.)
L'éclairage
Les luminaires HQI sont maintenant
reconnus comme étant un des éléments fondamentaux dans la réussite de
l’aquariophilie récifale, notamment dans la maintenance des coraux durs.
Principe : "Lorsqu'une
tension alternative, est appliquée aux bornes des électrodes, un champ
électrique prend naissance entre les électrodes, puis un gaz rare permet à la
décharge de s'établir, enfin le régime d'arc s'établit."
Une lampe HQI
est une ampoule remplie d'halogénures métalliques (gaz) alimenté par un transfo
à décharge. C'est la raison pour laquelle l'ampoule ne donne sa pleine puissance
que quelques minutes après allumage.
H=Haute pression Q=Quartz
I=Iodures
Le
progrès de la maintenance des coraux provient en bonne partie de la connaissance
biologique des animaux et aussi de l'amélioration des luminaires pour
aquarium.(ampoule, spectre, réflecteur etc...) Depuis la mise au point du
système berlinois dans les années 80, les HQI sont pratiquement indispensables, surtout pour les
sps. Nous ne remercierons jamais assez Dietrich StÜber d'avoir essayé les HQI
Osram sur ses aquariums...!
Une HQI 150
W/10 000 Dk en pleine action...
Si votre bac
contient uniquement des poissons, pour une raison de coût, choisissez plutôt des tubes
fluorescents.(T8
ou T5)
Un mélange de lumière du jour et de lumière bleue fera l’affaire, aussi bien
pour votre confort visuel que pour les poissons eux-mêmes. On trouve très
facilement nombre de marques et de modèles disponibles. (par
exemple le "nominal tx " d' actizoo 10 000 K, ou les "coral sun" ou maintenant
des tubes à 14 000 K, le powerglo, le life-glo 2, le sun-glo ou le marine-glo
pour le spectre bleu)
K étant la
valeur de la température de couleur, K=Kelvin. Plus la valeur est élevée, plus
la part de couleur bleu est présente, une ampoule de 20 000 K aura une couleur
bleu très présente.
 Gros plan sur une
lampe HQI.
Pour un aquarium contenant des
coraux, notamment des coraux durs, il est fortement conseillé de passer
aux HQI, vous verrez la différence ! Cependant, si vous ne
voulez faire que des coraux mous, vous pouvez essayer un
éclairage à base uniquement de tubes fluos
(T8 ou
T5) mais en quantité
suffisante. (1 watt par litre minimum) Comptez au moins
six tubes de 40 watts pour un bac de 200 litres standard, ou 3
T5 de 55 watts. La norme du 1 watt par litre n"est pas à prendre
à la lettre, cela dépend du type de coraux que vous hébergez et
de la profondeur de votre bac.
Spot HQI 250 W à platine séparée...
L'éclairage HQI est beaucoup plus
agréable à l'oeil, l'effet naturel de la pénétration du soleil sur le récif
ressort mieux avec les mouvements de l'eau en surface, même sur un FO, ce type
d'éclairage est idéal pour reproduire l'effet naturel du récif.
Aujourd'hui la tendance se tourne un peu plus vers les tubes T5 encore
relativement chers mais rentables au bout de quelques milliers d'heures.(moindre
consommation électrique)
300 euros environs...en 2001...
nouvelle rampe arcadia slim (2009)
en T5.
Et voici le genre de spot HQI avec transfo intégré que l'on trouve sur le net aux
alentours de 70 euros, sans ampoule et sans câble de raccordement, vous pouvez
aussi le trouver chez tous les grossistes électriciens pour environ 50 euros. Il
existe différentes marque comme Leuci ou Lanzini.
2 équerres, 6 vis, 5 minutes et le tour est joué...
Préférez les
puissances de 150 ou 250 watts selon la longueur de votre bac(jusqu'a 2 mètres), et des ampoules
de 10 000, 14 000 ou/et 20 000 degrés kelvin.
(spectre plus bleu) au delà de
cette taille vous devrez passer en puissance de 400 Watts.(en respectant
toujours à peu près la norme de 1 Watt par litre)
Ici une ampoule de 150 w que l'on trouve très facilement. Ne pas les manipuler
avec les doigts. (les ampoules halogènes n'aiment pas le gras.) On trouve aussi
des spectres de 11500 K, 12000 K ou 14 000 K. Essayez plusieurs associations
afin de trouver ce qui correspond au mieux à vos coraux.
A type
d'exemple, en récifal, 70 Watts
HQI suffisent en général pour un nano-récif d'environ 50 litres, ou 2 X 18 watts en G23 Fluos, 2 X 400 Watts pour un 1000 litres
brut(ou 3 X 250 watts), sans
oublier les tubes supra-actinique. Vous l'aurez compris, il n'y a pas encore d'éclairage idéal pour le
récifal, le mieux est d'essayer plusieurs solutions pour votre bac, cela dépend
aussi de la population de coraux que vous voulez mettre. L'éclairage sera
différent d'un bac uniquement rempli de coraux durs ou de coraux mous...
 Spectre de la
lumière solaire.
Il faut toujours associer au HQI un
ou deux tubes supra-actinique selon la longueur du bac afin de compléter le
spectre pour les algues symbiotiques contenues dans les coraux et pour
équilibrer le spectre en couleur bleu afin de se rapprocher de la lumière naturelle que l' on trouve
juste en dessous de la surface du récif. La durée de l’éclairement maximal de
l’aquarium doit être d’environ 10 /12 heures par jour.(photopériode) Un peu
moins en été si vous n'avez pas de groupe froid afin d'éviter la surchauffe
critique du bac, par exemple débranchez 1 HQI sur 2 quelques heures.;
Il est préférable d’allumer les
tubes bleus en premier et de les éteindre en dernier afin de reconstituer
l’éclairage naturel du soleil (en fait, le rythme biologique) sur le récif. Cela
favorise aussi des comportements naturels comme la reproduction chez certains
poissons ou la mise en éveil (ou en sommeil à la tombée de la nuit) des polypes
chez certains coraux. Cela permet aussi à certains poissons de se trouver
une bonne cache pour la nuit ! Il existe un système d'ampoule de type LED
et de couleur bleu, parfait pour ce type d'éclairage.(éclairage lunaire)
 Une LED bleu
pour l'éclairage nocturne.
Le spot HQI doit être au minimum à
25 cm au dessus de la surface de l’eau afin de ne pas brûler les tissus des
coraux par les UV. Celui-ci doit aussi être protégé contre les éclaboussures par une vitre
protectrice (anti-UV obligatoire). Pensez à ventiler la surface de l'eau si
la chaleur dégagée par l'éclairage venait à faire monter la température de
l'eau du bac au delà de 28 degrés. (surtout en été) Les petits ventilos de
pc font très bien l'affaire et peuvent refroidir le bac de 3 degré maximum...
L’ampoule se remplace tous les ans,
voir tous les 6 mois pour les plus exigeants (et les plus riches !) d'entre
nous.
L'éclairage de
l'aquarium récifal est vraiment le domaine où il reste le plus de choses à
inventer. Si il y a un poste où vous ne devez pas faire d'économie, c'est bien
celui-la, comme sur les pierres vivantes et le brassage...! Vous avez dit
coûteux ? Attention aussi aux canicules qui nous guettent maintenant de plus en
plus, prévoyez l'achat d'un groupe froid pour protéger vos investissements !
Programmateur, jusqu'a 12 ballasts.
Il existe aussi des tubes fluos que l'on appelle
"fluo-compact", ils sont plus petits (16 mm) d'ou leur nom, leur prix
est encore un peu excessif. Le culot est souvent de type G23, ou E27 on trouve divers
puissance, 9, 11, 13, 18, 24, 26 ou encore 55 Watts, et parfois en double couleur (un tube blanc
et un tube bleu) Ces tubes éclairent
autant que les HQI, et ont l'avantage de consommer moins d'énergie, leur durée
de vie est d'environ 10 000 heures pour les plus performants, on commence à
trouver un choix de spectre un peu plus important comme des 4000, 6500, 9000, 10
000, 12 000, 15000 ou même 20 000 K...!
 Fluos compact de 55 watts.
Les tubes T5 (16mm) consomment environ 30 % de plus que
les T8 mais éclairent environ 150 % plus ! Et leur durée de vie est la double
que celle des T8, ils sont peut être l'avenir de l'aquariophilie marine et
récifale...Lorsque les prix seront un peu plus abordables, il est fort probable que ces tubes remplaceront avantageusement les
T8, mais je reste personnellement attaché à l'éclairage plus "naturel" des HQI.
Cependant ces tubes sont parfait pour les nano-récifs.
Un nouveau type d'éclairage pour nos bac
récifaux (aussi en eau douce) commence à faire parler de lui, les éclairages à bases de LEDs (spot
de 50 LEDs
par exemple avec un mélange
de leds blanches et bleus, photo ci-dessous) mais nous n'avons pas encore assez de recul pour juger de
l'efficacité de ce type de luminaire sur nos bacs et notamment sur les coraux.
 Une Led... Un
spot à Leds...
Les leds servent souvent pour l'instant à
reproduire l'éclairage nocturne (lunaire...) Quoiqu'il en soit, il y a plusieurs
avantages à utiliser ce type d'éclairage, notamment la consommation énergétique
car on utilise dans ce procédé la TBT ( très basse tension) ce qui permet aussi
d'installer ces rampes au plus près de la surface de l'eau sans risque. D'autre
part, la durée de vie est multipliée par 5 avec les Leds (50 000 heures !) Le
coût relativement excessif aujourd'hui se retrouve donc amorti après quelques
années...A noter qu'il y a maintenant plusieurs types de Leds, blanche froide,
blanche chaude, bleu, rouge, verte, etc, etc, ce qui permet donc d'avoir une
certaine polychromie et de ne pas avoir de lacune dans le spectre lumineux. Les
tubes T5 ont donc trouver un sérieux concurrent...
 En
détail...
Selon certains modèles de luminaire (Lumirium par exemple) aux Leds on peut
contrôler le spectre (flux contrôlable faisant varier la température de couleur)
entre 5000 K et 20 000 K, idéal pour un bac récifal. Comptez environ 1000
heures pour une rampe.
L'éclairage de nos bacs est un point qui
progressera sûrement dans l'avenir en aquariologie récifale, aussi due en grande
partie aux expériences des aquariophiles eux-mêmes...
Le chauffage
De manière générale, on compte 1
watt par litre d’eau. Les résistances avec un thermostat intégré sont les plus
répandues. Les puissances disponibles dans le commerce vont de 50 a 300 watts.
Pour les aquariums de grande taille, il est possible de doubler ou de tripler
les résistances. Celles-ci sont maintenant parfaitement fiables et seul un
baliste coriace de 30 cm peut en venir à bout !(faut quand même avoir un gros
FO) A vous donc de le prévoir et de camoufler
le chauffage tout en vous assurant qu’ il y a une bonne circulation d’eau autour
de la résistance. Plongez la résistance dans la cuve de décantation si vous le
pouvez, il y aura moins de risques ou bien dans un filtre interne si votre bac
en dispose.
Le chauffage sous sable est
fortement déconseillé , voir totalement proscrit en eau de mer, car les poissons de fond se feront un
plaisir de le déterrer !
Les relevés de température à travers le monde nous indiquent que
la moyenne sur les récifs est de
27.6 degrés, ce qui est
relativement élevé. Une des raisons invoquées par Mr SCHIMEK et
Mr BORNEMAN (pour maintenir notre bac à cette même
température) est que : si les coraux sont habitués à vivre à
cette température, ils subiront un stress moins important quand celle-ci montera de
quelques degrés ! IMPARABLE ! Le fait que les coraux libèrent
leurs zooxanthelles à partir de 29 ou 30 degrés n' a pas été
abordé. Pour ma part et après visite de plusieurs dizaines
(voire des centaines) de bacs , la température constatée est
souvent de 26 degrés, ce qui me semble être une norme
acceptable.
Ce qui est particulièrement difficile dans un bac récifal,
c'est de maintenir une température relativement stable tout au
long de la journée. L'amplitude ne doit pas dépasser si possible
plus de 2 ou 3 degré car la tolérance des coraux est moins
importante en milieu fermée.
 Centrale
de chauffage avec sonde. Le top du chauffage.
En moyenne, on peut dire que la
température doit être au minimum de 25.5 degrés l'hiver (l'éclairage et les pompes feront
légèrement augmenter la température dans la journée avec leur dégagement
calorifique, normalement d'un degré
ou de deux maximum suivant la configuration de l'aquarium de la pièce et du matériel) et ne doit pas dépasser
les 28 degrés pour éviter de stresser les coraux. J'ai vu notamment un bac
(contenant une trentaine de coraux ) réduit à néant après une seule journée entière
passée sous 31 degrés... avec un pic jusqu'a 35...Ce qui peut arriver sur un
platier mais comme déjà dit, la tolérance naturelle des
coraux est beaucoup plus importante dans le milieu naturel qu'en milieu
captif.
En cas de surchauffe du bac,
consultez la rubrique "Problèmes et solutions",
on y trouve quelques astuces, notamment l'installation d'un groupe froid :
Ici un groupe froid de marque "arcadia".
Il existe aussi des appareils de
gestion un peu
plus sophistiqués que l'on nomme des "mini-centrales" équipées d'une résistance,
d'une sonde, et d'un indicateur digital pour la température, bref, le top
du chauffage ! (Tunze entre autre)certaines ont la possibilités d'être relié en
USB sur PC, par exemple pour donner une alerte.
Pour finir, sachez tout de même que la température dans l'océan reste
relativement stable,
sur les récifs, elle l'est aussi, sauf parfois sur les platiers, lorsque la mer
se retire, les températures relevées dépassent parfois les 40 degrés dans les
mares récifales. La nuit,
l'amplitude thermique ne dépasse pas 1 degré. Dans tous les cas, la variation de
température dans l'aquarium doit être la plus faible possible, ce qui est loin
d'être le cas si vous vérifiez souvent la température de votre bac.
L'écumage
écumeurs aquavie, pour les pros...
L’écumage n’est qu’une
"simple" reproduction de ce qui se passe dans la nature.(encore
fallait il y penser) Les vagues qui
s'écrasent sur le récifs (ou sur les rochers au bord de nos cotes) produisent de
l'écume, en fait une 'mousse' blanche formée d'albumines. Cette technique nous vient directement du
traitement industriel des eaux. L'écumeur à été inventé en grande partie par Mr
Muller.(en chimie des eaux, les allemands restent encore les meilleurs ! )
L'emploi de l'écumeur en aquariologie s'est démocratisée dans les années 80 avec la méthode
Berlinoise. Les premiers écumeurs pour aquariums utilisaient un diffuseur en
tilleul, puis sont apparu les pompes immergées avec ou sans venturi.
 ATK.
Longtemps, les
écumeurs de protéines n’avaient pas leur place dans les bacs d’invertébrés. On
pensait à tort que l'action de l'écumeur retirait en partie les matières organiques en suspensions
ou dissoutes, ce qui semblait nuire au développement des coraux, mais cela avant
que l’on ne découvre les algues symbiotiques (les fameuses zooxanthelles) contenues dans les
tissus des coraux. (endosymbiose) Ces algues se nourrissent non pas uniquement de matières
organiques mais principalement de lumière ! Depuis ce fait, les écumeurs sont
devenu un des éléments fondamentaux dans la maintenance des coraux, ils sont peu
utilisée en FO.
 Deltec.
Le principe d'un
écumeur est de mélanger
violemment l’eau et l’air (formation de fines bulles d'air) ce qui provoque une écume qui contient les déchets protéiques
avant qu’ils ne soient dégradés en
nitrates. (en fait, on retire au lieu de transformer.)
Finalement, toutes les études faites sur la
composition de l'écume (dans le récipient de collecte) ne permettent
pas d'affirmer que l'écumeur retire toutes les substances dont
les coraux ont besoin, loin de là ! Les écumeurs sont maintenant
absolument indispensables pour conserver longtemps et en bonne
santé les animaux marins. Leur efficacité n’est plus à prouver,
car les analyses chimiques de l’eau de collecte, contiennent
une certaine quantité de phosphates et d’ammoniaque et non pas
d' oligo-éléments comme on peut le lire encore...
L'écumeur est le
"rein" de l'aquarium.
L’écumeur est un
appareil simple d’utilisation et de fonctionnement.( à condition qu'il soit bien
réglé) Préférez toujours un système avec venturi à un système avec diffuseur.(ceci
dit, on en trouve plus beaucoup dans le commerce)
Ceux ci se colmatent toujours au bout de quelque temps et deviennent moins efficaces, d’autant plus qu' il faut
en plus s’équiper d’un aérateur. Différents écumeurs sont disponibles dans
le commerce, ou faites-le vous même si vous êtes bricoleur. ( vous
trouverez des plans sympa sur le net, notamment sur
MARS) L'écumeur doit être
l'accessoire le plus fabriqué par les aquariophiles, ceci étant due en grande
partie au coût relativement élevé de ces appareils durant des années, un peu
moins maintenant.
 Ici
un de mes bacs avec un petit "seaclone" dans la décant.
Le récipient de collecte doit être
vidé régulièrement, parfois, certains récipient sont directement relié à une
évacuation d'eau usée. Le tube central doit être aussi nettoyé régulièrement avec des
goupillons pour une meilleure efficacité, il
ne faut pas que le tube central sois "gras".
 Le "prizm"
de Red Sea, idéal pour les petits aquariums de moins de 100 litres.
 2
écumeurs pour nano-reef.
Les petits écumeurs célèbres de type "seaclone" ou "prizm"
(célèbres car petits prix) sont efficaces
seulement dans de petits bacs ne dépassant pas 200 litres et surtout bien
réglés. Tunze a aussi dans sa gamme un nano skimmer.
 Le "seaclone"
dont l'efficacité est très souvent contestée, remplacé maintenant par la gamme
Skimm (plus performante et impeccable pour les petits bacs inférieur à 300
litres) :
 Ici
le skimm 400, le plus petit de la gamme, pour les bacs en dessous de 200 litres.
L’écumeur peut s’installer soit
directement dans le bac (les modèle Tunze ou skimm entres autres) soit dans le bac à décantation, soit à l’extérieur du
bac ou encore directement sur les parois. Dans ce dernier cas, la pompe doit être mise proche de la surface de l’eau.
Le seul reproche trouvé à l’écumeur, est qu’il
retire "à priori" des oligo-éléments à l’eau voir du micro-plancton (jamais prouvé ! voir plus haut),
ce qui est facilement réparable en changeant de temps en temps un peu d’eau (20
% minimum) par
de l’eau neuve (si possible préparée à l’avance.) Il est aussi à noter
qu’il existe dans le commerce des tas de solutions d’oligo-éléments à
rajouter dans l’aquarium. Alors vous me direz qu'on remplace ce que
l'écumeur à enlevé ? Et bien oui, vous avez tout compris...Mais les coraux ont
le temps d'absorber une bonne partie de ces substances...Quoiqu'il en soit, il
existe de magnifique bac de coraux mous fonctionnant sans écumeur...Mais dans ce
cas, les changements d'eau sont réguliers et fréquents.
Pour un meilleur fonctionnement, on peut équiper
son écumeur d'un dispergateur (en fait, on modifie la turbine de
la pompe) ce petit appareil sert à brasser l'air et l'eau au
sein même de la pompe et non en "aval" comme les systèmes
venturi. Il faut évidemment vérifier que votre pompe accepte cet
appareillage. Le système est plus silencieux et plus efficace.
Certains ajoute un générateur d'ozone pour améliorer le
rendement de l'écumeur.(surtout sur les batteries de
professionnels et les aquariums publics)
Y'a de l'idée ?!
L'écume récoltée doit avoir une
couleur sombre, verte, grasse et odorante, elle peut parfois être plus
claire, cela dépend de la qualité de votre eau, à noter que
l'écumeur "s'emballe" parfois juste après les repas de nos
amis...
Il est important de nettoyer régulièrement l'écumeur pour une
meilleure efficacité.
Une fois par semaine est un bon
compromis, il suffit juste de retirer la couche 'grasse' qui
colle aux parois sous l'eau douce, facilement réalisable avec
les petits écumeurs dont la plupart de nos bacs sont équipés.
Encore une fois et je le répète :
Une étude de l'analyse chimique de l'écume
réalisée par les ingénieurs de TUNZE (entre autre) démontre que le liquide
récolté est constitué d'albumines (protéines composées de carbone, d' hydrogène
et d'azote) ainsi qu'une quantité non négligeable d'ammoniaque et de
phosphates... mais point d'oligo-éléments ni d'éléments organiques, ni de
plancton ! Un point important pour un bon
écumage est d'essayer au maximum de prendre l'eau en surface, ce qui enlèvera la
couche de gras qui parfois persiste, même avec un brassage puissant. (favorise
la pénétration de la lumière)
 Je vous le
livre à quelle heure ?
SUITE
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