Il existe trois types de filtration :

• la filtration mécanique

• la filtration biologique

• la filtration chimique

La filtration mécanique a pour but de piéger les matières organiques en suspension dans l’eau, ceci afin d’éviter entre autre une sédimentation trop importante dans le bac.

Filtre "Eheim" électronique avec effet "stream".

Ces matières biodégradables se filtrent avec de la mousse ou du perlon, préférez la mousse alvéolaire car les poissons marins n'aiment pas les microfibres du perlon qui s'échappent et peuvent nuire à leurs branchies (à vérifier, mais dans le doute...), par le biais d’un filtre extérieur, ou d’un bac à décantation. La mousse doit être régulièrement nettoyée afin d'éviter un colmatage préjudiciable et surtout une accumulation de sédiments qui risquerait d'accroître le taux de nitrates et de phosphates. Il faut au filtre un débit important, au minimum 2 à 4 fois le volume du bac par heure. Préférez les filtres semi-humides (les matières filtrantes sont alternativement au sec et remplies d'eau)  qui ont l’avantage d’oxygéner l’eau et de créer un léger effet de houle par le rejet de la pompe.

Ici un bac équipé de 2 filtres extérieurs, complétant un bon brassage et ne retenant pas les matières indésirables si la mousse est nettoyée régulièrement.

La filtration mécanique pour un emploi biologique est de moins en moins employée en aquariophilie récifale, les pierres vivantes prenant la place du filtre. En effet, les bactéries fixées à la surface et à l'intérieur des pierres vivantes (très poreuses) assurent à elles seules le cycle de l’azote. Vous pouvez tout de même compléter votre installation avec un filtre extérieur contenant du sable de corail (surtout sans phosphates) avec un débit élevé (minimum 1200 l/h) cela rendra l’eau un peu plus cristalline et cela a pour effet de stabiliser le pH, de plus vous aurez un brassage supplémentaire dans le bac. Le problème est que vous risquez d'absorber le peu de microplancton disponible présent dans votre eau, je vous conseille donc de "prendre" l'eau à l'intérieur d'une décant. (interne ou externe)

Si vous possédez un bac à poissons, qui sont de gros pollueurs, vous pouvez rajouter une matière filtrante comme le "siporax" pour compléter votre filtration biologique. Prenez un filtre à paniers, beaucoup plus facile à gérer pour le nettoyage hebdomadaire. Pour les FO, un filtre externe puissant est indispensable si vous n'avez pas de décantation, voire deux filtres.

Voyez comme en récifal  les systèmes de filtration ne servent plus qu'a oxygéner l'eau ! Les bacs de décantation portent mal leur nom car ils deviennent uniquement un endroit ou mettre le matériel (écumeur, réacteur, pompe, résistance, divers sondes, thermomètre, etc) Dans un bac récifal, un endroit ou mettre tout le matériel est bien pratique.

De manière générale pour filtrer un bac marin, vous pouvez tout de même utiliser un bac à décantation externe contenant de la mousse alvéolaire (en préfiltration mécanique et avec un nettoyage très régulier) et des "bio-balles "si l'eau tombe en cascade dedans.(à pour effet de bien oxygéner l'eau) Idéal dans un bac ne contenant que des poissons (avec les 3 types de matières filtrantes) mais à surveiller en bac récifal ( peut produire dans certains cas un taux trop important de nitrates) 

Ici un mur de 3 mètres de hauteur rempli de "bio-balles" chez un importateur/grossiste sur une batterie d'eau de mer. Oxygénation maximale/système a ruissellement.

Quoiqu’il en soit, la meilleure technique, reste encore une fois la technique naturelle. C’est à dire, mettre des roches vivantes en quantité suffisante dans le bac et écumer ! Éliminer vaut toujours mieux que de transformer les matières organiques, qui resteront de toute façon  dans l’aquarium...A condition bien sur d'effectuer des changements d'eau régulièrement. On compte environ 25 kilos de roches vivantes pour 100 litres d’eau. Ceci est une base, vous pouvez en mettre plus ou moins, mais choisissez toujours des roches saines, de bonne qualité et bien nettoyées.(pour éviter une montée de nitrites trop importante) Il est préférable de mettre toutes les pierres vivantes dès le début de la vie du bac et d'éviter d'en rajouter de temps en temps, vous risquez une montée de nitrites et de déstabiliser tous les paramètres du bac.

Il existe aussi une méthode de filtration biologique idéale si vous avez de la place, c'est la filtration sur algues ( ou gazon d'algues). Cette méthode nécessite l'emploi  d'une deuxième cuve dans laquelle vous pouvez mettre une petite couche de sable où les rhizomes des algues iront se fixer. L'eau devra passer par ce bac avec un débit très faible avant de retourner dans l'aquarium, de ce fait, cette eau sera déchargée des matières organiques dissoutes, des métaux lourds et des surplus de nutriments, qui seront absorbés par les algues. Dans ce type de bac on trouve rarement d'algues indésirables, dites "inférieurs". Le problème majeur est qu'il faut une quantité tellement importante d'algues, que ce système est réservé plutôt pour les aquariums publics.

Une deuxième version (méthode du Dr ADEY ) consiste à faire passer l'eau sur une mince couche d'algues qui devra être enlevée régulièrement avec un racloir. L' eau est rejetée avec un système de basculement qui reproduit le mouvement de la houle.(souvent utilisé dans les aquariums publics) Il est très difficile de reproduire ce type de filtration pour un particulier, sans compter la nuisance sonore de la bascule !

Ces deux systèmes devront être fortement éclairés, il est intéressant d'éclairer ces bacs la nuit avec un cycle inversé afin de maintenir un taux d'oxygène élevé dans le bac principal et un PH stable tout au long de la journée.

Les filtre à diatomées sont utilisés assez souvent dans les aquariums publics mais uniquement lorsqu'il y a un problème bactérien. Ils ne sont plus utilisés en aquariophilie marine pour les particuliers.

Pour résumer il y a donc 3 types de filtration :

• mécanique (mousse, perlon)

• biologique (bio-balles, céramique ou autres...)

• chimique   (UV, charbon actif, écumeur, ozone)

Il est donc possible de combiner les trois, le tout étant d'obtenir une qualité optimum de votre eau et une santé optimale de vos coraux et poissons, essayer toutes les possibilités en prenant soin de tout noter sur le carnet de bord de votre aquarium. Sachez qu'on trouve parfois des bacs n'adoptant aucune filtration sauf celles des pierres vivantes.

Attention aux produits "miracles" utilisés comme matériaux de filtration, la plupart ne sont pas adaptés à l'aquariophilie récifale. Quelque soit votre mode de filtration, il est important de bien nettoyé régulièrement la préfiltration (en mousse alvéolaire de préférence) les sédiments que nous cherchons tant à évacuer ne doivent absolument pas rester dans la décantation.

Un nano de tunze avec filtre intégré et nano écumeur.

Les réacteurs à calcaire, à oxygène, ou à calcium sont des techniques relativement récentes en aquariophilie récifale, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas encore assez de recul pour juger de leur efficacité réelle. De plus, ils restent assez sensibles à régler. Malgré tout on peut désormais dire que le rajout d'un réacteur à calcaire ou à calcium devient de plus en plus indispensable sur un bac constitué de coraux durs (sps). On perçoit maintenant la différence avec un bac équipé et un bac non équipé, les acroporas (entre autres) poussent plus vite, c'est incontestable...

Et là des réacteurs à calcium.

Le réacteur à calcium lui, remplace le fastidieux rajout manuel d'eau de chaux, c'est juste une automatisation de la tache. Idéal pour les fainéants, les riches ou les amoureux d'usine à gaz !

La société de Julian Sprung, Two Little Fishies, vient de sortir un réacteur à Phosphates, le "Phosban Reactor 150", voici sa notice : " Le nouveau PhosBan Reactor 150 est conçu selon le principe du courant ascendant afin d'obtenir la meilleure efficacité lors de l'utilisation du PhosBan® ou d'un autre média de filtration chimique. En poussant l'eau du bas vers le haut à travers une plaque de diffusion, contraignant une distribution égale de l'eau à travers le média et empêchant les circuits préférentiels. Il peut être monté à l'arrière de l'aquarium ou installé sous l'aquarium. Y compris des robinets à bille pour la régulation du courant et des équipements de connexion flexibles pouvant tourner de 180 degrés pour permettre un ajustement parfait. Un nouveau couvercle fileté rend sa maintenance facile et rapide."

à utiliser avec le Phosban (média de filtration granulaire super adsorbant composé d'oxyde ferrique hydroxyde)

Les réacteurs à oxygène ne sont quasiment plus utilisés en aquariophilie marine, donc on en parle pas pour l'instant.

Il faut impérativement  brasser  énergiquement l'eau neuve pour les changements d'eau (24 heures mini.) Car les sels sont trop agressifs pour les animaux. Cela permettra aussi au chlore de s'évaporer si vous utilisez de l'eau de conduite. Pour l'eau osmosée, une dizaine d'heure suffiront au brassage.

Il y a deux écoles pour les additifs, ceux qui pensent qu'il faut en rajouter car l'eau s'appauvrit avec la consommation des invertébrés, (et de par l'action de  l'écumeur) et ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire des changements d'eau réguliers (et par conséquent, cela rajoute aussi les éléments indispensables) et ne pas rajouter d'additifs. Il est vrai que les sels marins modernes sont assez concentrés en oligo-éléments...

Hydroxyde.(Aquavie)

Vous avez le libre choix, mais j'en connaît qui ont regretté de jouer aux apprentis chimistes. L'idéal est de pratiquer des changements réguliers mais dans les règles de l'art.(même température, même densité et en goutte à goutte)

Calcium liquide, indispensable si vous n'avez pas de réacteur.

Toutefois à certains moment de la vie du bac et en fonction de votre population il peut être judicieux de rajouter quelques additifs tel le magnésium ou encore un peu d'iode. (notamment dans les FO, l'iode est recommandé de temps en temps)

 Produit idéal pour maintenir les algues coralines, je l'utilise depuis de nombreuses années sans problèmes.

Voici ce que dit la notice de 'Preis' :"Le magnésium est, après le chlorure de sodium, l´élément le plus important dans la composition du sel marin. La teneur en magnésium dans l´eau de mer naturelle est d´environ 1300 mg/l. Elle est ainsi beaucoup plus élevée que celle du calcium, qui n´atteint que 400mg/l. Jusqu´à présent, lors de l´addition de sels minéraux à l´eau de mer, c´était surtout a quantité de calcium qui était prise en considération. De récentes recherches ont cependant prouvé que l´addition régulière de magnésium est également importante pour obtenir une augmentation de la teneur en calcium. Dans les aquariums qui présentent une carence en magnésium, le calcium s´épuise plus rapidement que le carbonate de calcium. D´autre part, l´addition du CONCENTRE DE MAGNESIUM IODE PREIS contribue à la réduction de la teneur en phosphate. La liaison du phosphate n´est d´ailleurs possible qu´en présence d´une quantité suffisante de magnésium. La mauvaise croissance des algues calcaires, des gorgones et des coraux durs est le signe indubitable d´un déséquilibre dans le rapport magnésium-calcium. Les produits à base de calcium sont en particulier utilisés avec l´eau osmosée, afin d´en augmenter la dureté. Pour assurer un bon équilibre entre la teneur en calcium et celle en magnésium, nous conseillons l´addition, 1 x par semaine, de MINERAL KOMPLEX S pour rétablir la teneur en calcium; ainsi que l´addition, 2 x par semaine, du CONCENTRE DE MAGNESIUM IODE PREIS pour rétablir la teneur en magnésium. Les SELS MINERAUX PREIS, concentré d´oligo-éléments sans chlorure de sodium, sont quant à eux conseillés pour augmenter la dureté de l´eau osmosée ou de l´eau douce de conduite."

Vous pouvez aussi introduire des solutions complète de compléments minérales.

Voici ce que dit la notice de 'Preis' : "Pour invertébrés délicats, coraux véritables (!?), coraux durs et algues calcaires. Le concentré de minéraux restitue tous les oligo-éléments et les minéraux en aquarium marin. Convient particulièrement pour les invertébrés et les coraux véritables. Le MINERAL-KOMPLEX S remplace tous les minéraux absorbés par les invertébrés et les coraux en aquarium marin. Il approvisionne les coraux durs qui forment le récif en strontium, sélénium et aussi en calcium. L'iode donne une belle couleur verte à tous les genres de Caulerpa et prévient la formation de goîtres chez les poissons. L'iode disparaît de l'eau de mer après environ 8 jours et doit nécessairement être restitué régulièrement. La coloration des Zooxanthelles, des coraux moux et des coraux durs sera soutenue par l’adjonction de fer contenu dans le MINERAL-KOMPLEX S. Dosage: Sur 100 I d'eau d'aquarium ajouter 20 ml par semaine. Le MINERALKOMPLEX S est un excellent complément de ORGAN PLANER SEE, FORMEL PREIS KORALL et du CONCENTRE DE MAGNESIUM IODE."

 

Il existe maintenant des petites pompes pour introduire sans risques les additifs. Ce sont le plus souvent des systèmes automatiques qui introduisent individuellement les composés chimiques, idéales pour les fans de technologie ou d'usine à gaz !

Les additifs sont des produits chimiques à rajouter toutes les semaines ou tous les 15 jours dans le bac suivant le peuplement de celui-ci, de son volume et de sa "consommation". On trouve la plupart du temps des solutions de calcium, d'iode, de strontium, d'oligo-éléments, de magnésium ou encore de l'hydroxyde de calcium. Parfois même, quelques compositions secrètes qui ont pour effet on ne sait quelle action miracle !  Dans tous les cas, il faut absolument respecter les dosages prescrits.

Kit complet pour bac récifal de Prodibio.

 Attention au surdosage d'iode et de strontium néfaste pour tous les occupants du bac.

Une des règles d’or de l’aquariophilie récifale est d’intervenir dans le bac le moins souvent ! Pensez y !

MATÉRIEL

Le Mesoscope est une petite loupe X12 idéale pour observer ce qui se passe dans nos bacs, mais le prix est de 315 euros ! Cliquez sur la première 'image pour plus de renseignements. (vu dans le tome 3 du Sprung et Delbeek page 648)

Vous avez remarqué qu'il n'y a aucune publicité sur mon site, je suis donc entièrement  libre de mes choix et de vous les faire partager. Si parfois je site quelques marques, c'est qu'elles ne m'ont jamais déçu, comme Tunze par exemple.

Voici donc quelques marques qui ont fait leurs preuves et que je vous recommande pour l'aquariophilie marine et récifale, bien sur, ceci est une liste non exhaustive :

Une précision, sachez que l 'ont peut (quasiment) tout faire soi-même, surtout si vous êtes un peu bricoleur dans l'âme. Vous trouverez des plans sur d'autres sites Web (mars, par exemple) donc ces marques vous sont communiquées uniquement pour information et pour leur qualité reconnue.

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